ボディ形状は無数にあり、ボディだけではなくオモリの配置やリップ形状など複数の要因でルアーの動きは決まるので、ボディ形状がこうだと、動きはこうなるなど一概に言うことは難しいように思います。

参考程度にこんな感じかなということを書いています。

一番上がスリムタイプのミノーで昔からあるタイプだと思います。ボディの上下方向（背⇔腹の方向）の厚みは小さく、スリムな棒状の形です。
上下方向のボリュームが無いので、パタパタ倒れるような動きはせず、ナチュラルな泳ぎになります。

真ん中は、上下方向に厚みを持たせて、丸みのある形状にした物です。上下方向にオモリエリアと、気室エリアがシッカリと別れるので動きの振れも大きくなってきます。
ナチュラルさも残りつつアピール力もあり、バランスよく使いやすい印象があります。オモリも比較的たくさん入れられるため、シッカリ沈むヘビーシンキングタイプにも対応させやすい形状です。

一番下がフラットのタイプです。上下方向の厚みは持たせますが、薄いバルサ板を使い平板状に作っています。
横方向の厚みがなく、上下方向のオモリ、浮力のバランスに支配されて動きが出てくると思われ、パタパタと倒れるように機械的と言ってもいいような動きをします。ナチュラルさは一番無いタイプの形状になります。
ですが、フラット面の光の反射は直線的で、明滅がハッキリするため、アピール力は高いように感じます。スピナーに近い印象があります。あとは、このタイプは切り出した板を貼り合わせ、軽く角の面取りをする程度で手早く作れるメリットもあります。

各タイプのボディを上から見た写真です。

参考に各ルアーの厚みですが、左二つは４㎜厚バルサを２枚貼り合わせた８㎜厚ボディ、右のフラットタイプは２㎜厚バルサを貼り合わせた４㎜厚ボディです。

ボディを作る際には写真のような型紙を使って、バルサ板へ形を写して切り出します。

この型紙ですが、事前に面積を出しておくとよいです。写真の型紙ですが、簡易的に計算した面積は290mm2です。バルサ材の厚みを掛ければ、ざっくりルアーの体積を出すことができます。

（丸みをつけるために削ったりするので、参考値程度ですが、4㎜厚の板を2枚貼り合わせて作るなら、290㎜2×8㎜≒2.3㎝3となります。）

ちなみに、面積ですが、私は写真のように細かく、三角形と四角形で区分けして、それぞれの面積を合計して近似的に計算しました。

原始的な方法なので、イラスト系のソフトウェアなどを使えば、もっと簡単に正確な値が計算できるのではと思います。

おおよそのボディの体積が分かれば、入れるオモリの重量を、この体積で割り算すれば、ルアー自体の密度が出てきます。完璧に計算された密度ではないので、水の密度1g/cm3と比べる訳にはいきませんが、作ったルアーの密度と、実際の沈み具合を比較すれば、だいたいこの位の値で、このくらいの沈み速度といった事が、ルアーを作る前から判断できるようになります。

特にこの指標は、ヘビーシンキングミノーを作る際に役立ちます。私がこのような事をするようになったのも、とにかく早く沈み、深場を攻略できるヘビーシンキングミノーを作るためです。

ヘビーシンキングでは沢山オモリを入れる必要がありますが、そのスペースの確保も問題となります。オモリを入れるスペースを確保するために、安易にボディーを厚くしたり、大きくしたりすると、もれなく浮力体として働くバルサ材の体積も大きくなりがちです。

この場合、確かに重いルアーにはなったが、浮力も大きくなっているため、結局、あまり沈まないルアーができてしまいます。

なので、重量÷体積の値が最大となるようにオモリのサイズと、板厚、ボディ形状を組み合わせて、最適な組み合わせを見つけます。

逆に、フローティング寄りのミノーを作る際には、オモリ配置のスペースには余裕があるので、あまりこのルアー比重は意識しなくても直感的にオモリを少なくすれば、きちんと浮くルアーができるため、あまり気にする必要はないかもしれません。

オモリは、タングステン、鉛、鉄（ステンレス）の3種類が、普通に入手できる物だと思います。

比重を調べて並べてみましたが、タングステンは、昔ながらのオモリである鉛より、さらに重く、1.7倍くらいの重みがありますね。

オモリの水平方向の中心をどこに置くかです。前寄りに配置すると動きが小さく、後ろ寄りに配置すると動きが大きくなります。 オモリの中心位置が1mmくらい変わると動きも変わり始め、2mmくらい動かすと明確に変わります。 調整は、これ位の調整幅を目安に少しずつ動かした方が良いです。

また、動きの他に、キャスト時の飛行姿勢と（前過ぎると変な姿勢になって飛びにくい）、 水中で止めた時の沈下姿勢（尾から沈むか、水平に沈むか）にも影響します。

オモリの垂直方向の中心をどこに置くかです。 上方向に中心があると不安定で、ひっくり返ったりします。オモリは、できる限り低い位置に置いて安定させた方がよいと思います。

配置するオモリの広がりです。重心位置が同じで、オモリの重さが同じでも、広がり具合で動きが変化します。

例えば、同じ重量のオモリ玉を2個入れるとして、その2個を密接して入れるのと、距離を離して入れるのでは、2つの玉の中心位置が同じでも 動きが変わってきます。

集中して配置すると、パタパタとON/OFFのはっきりとしたヒラウチをする動きになります。（頭と尾を振るような感じ、ウォブリング強め？）

広げて配置すると、ヌルヌルとした魚が泳いでいるような自然な動きになります。（ローリング強め？）

リップの取り付け角度は、私の場合、45°で差し込んでいます。（横から見た、だいたいの角度です。）一番無難と思います。

市販のミノーを見てもわかると思いますが、寝せるほど深く潜り、立てる程潜らなくなります。（ディープダイバーなどは、かなり水平に近いですよね。） リップに受けた力は、下方向(垂直方向)とボディ側(水平方向)への力に分散されますが、 寝せるほど下方向への配分が大きくなって深く潜り、立てるほど下方向への配分は小さくなって潜らなくなります。

逆にボディ側へ配分される力は、寝せた場合は小さくなり、立てた場合は大きくなってアクションに寄与してきます。

まとめると、寝せると深く潜るがミノーアクションは小さくなり、立てると潜らないがミノーアクションは大きくなるはずです。 （他にも色々な要素があるので何とも言えないですが、水流からリップに受ける力のみを考えるとこうなります。）

またアクション以外に、水嚙みも変わってきます。寝ている方が、確かに良く潜るのですが、水嚙みは悪くなり、潜り始めが遅くなります。とくに重量が軽いと良くないです。 そして、立て過ぎの場合は、そもそも潜らないので、水を噛まないという問題が出てきます。 ルアー重量との兼ね合いも大きいですが、汎用的に使うルアーについては、やはり適度な角度(45°くらい)が良いのだなと私は思っています。 （市販ミノーによくあるディープダイバーのタイプは、リップが寝ていますが、重い重量と大きなリップのおかげで、水嚙みの悪さも解消されているのでしょう。）

フロントアイの取り付け向きについてです。水平状態から下側へアイを傾けると動きが大きく変化していきます。

参考に普段作っているミノーの型紙を載せておきます。画像データを見ると何てことない絵ですが、一応何十個も作った結果の配置図です。

この画像のデータ（こちら）

そのままのサイズでA4の紙に印刷すれば、5㎝ミノーの絵が印刷できます。 オモリ配置する時の重心位置、腹部フックの取り付け位置も記入してあるので、 その部分に合わせてオモリを入れ、フックを付ければ問題なく泳ぐミノーができると思います。 オモリは、2g程度入れれば、3.5gくらいのシンキングミノーになります。 調整したい時は、下のほうに書いているオモリの配置位置などが参考になると思います。

また、リップの絵も実際のサイズで一緒に載せてあります。

特に、これから始めてみようという場合など、これをベースとして使ってもらえればと思います。

作り方の手順などは、こちらにまとめています。⇒作り方